Acuario Norte

 
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Autor Tema: productos quimicos para gente con ganas.....  (Leído 18687 veces)

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23-Septiembre-2014, 00:42

buscando por la red.... encontre esto y por no perder semejante cosa la publico aqui espero que no haga ningun problema con esto pero ya encontrado da miedo perderlo....

quitado de esta web:

http://www.oocities.org/acuariogratis2/aditivos/index.html

para bajar el ph (aumentar la acidez):


BAJAR EL pH
[Producto para bajar el pH]

Uno de los problemas comunes de los acuaristas es el llevar el pH del agua de nuestro acuario al nivel deseado, ya que el del agua del grifo no siempre coincide con el valor que requieren nuestros peces.

Te presentamos un par de productos fáciles de encontrar y muy económicos para bajar el pH
Reactivos

Los reactivos se pueden conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos. Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo.

    Ácido Clorhidrico (HCl). Lo encontraras en cualquier tienda con el nombre de Salfuman o Agua Fuerte a un euro el litro.
    Ácido fosfófico (H3PO4). Puedes comprarlo en cualquier tienda de productos químicos a 10 € el litro.

Podemos usar cualquiera de estos dos productos. Incluso podemos usar primero un producto y despues el otro. No es necesario realizar mezcla alguna y se pueden usar tal y como se compran.
Bajando el pH

Para bajar el pH, volver el agua más ácida, empezamos añadiendo ácido hasta alcanzar el pH deseado. A la media hora se vuelve a medir el pH. De nuevo añadimos más ácido hasta llevar el pH al valor deseado. Repetiremos esta operación hasta que observemos que el pH no ha variado después de media hora.

Al añadir ácido observaremos que el pH apenas cambia de valor y a partir de cierta cantidad, dependiente de nuestra dureza, empieza a bajar rápidamente.
Precauciones

Usar ácido fosfórico en exceso puede ocasionar un gran crecimiento de algas. Por tanto no aconsejamos añadir mas de una gota por cada 5 litros.

Usar ácido clorhidrico en exceso puede estresar a los peces. Por tanto no añadir más de una gota por cada 5 litros.

Puedes bajar el pH usando los dos productos simultaneamente. Si combinado los dos no consigues rebajar el pH lo suficiente, la solución ideal es ablandar el agua; piensa sériamente en un equipo de osmosis inversa o en resinas intercambiadoras.

La corrección del pH la haremos antes de añadir el agua al acuario. Si, por algún motivo, debemos variar el pH de nuestro acuario debemos hacerlo lentamente. Nunca variaremos más de medio grado por día.

Los productos empleados son muy corrosivos. Evitar el contacto con la piel y no ingerir. Guardar en frascos etiquetados fuera del alcance de los niños.
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subir el ph (aumentar la alcalinidad):

SUBIR EL pH
[Producto químico para subir el pH]

Uno de los problemas comunes de los acuaristas es el pH del agua del grifo no siempre coincide con el valor que requieren nuestros peces. Te damos una receta sencilla para subir el pH, es decir, hacerlo mas básico o alcalino.

Como segunda ventaja, este producto aumentará la dureza del agua hasta los valores adecuados para los peces que requieren un pH elevado. Este producto es apto para acuarios de agua dulce o acuarios marinos.
Reactivos

Los reactivos se pueden conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos o incluso el supermercado. Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo.

    Bicarbonato de sodio (NaHCO3). De venta en cualquier supermercado.
    Carbonato de sodio (Na2CO3 + 10H2O ). En tiendas de productos químicos.

Subiendo el pH

Para subir el pH, aumentar la alcalinidad, preparamos la siguiente mezcla:

    16 partes de bicarbonato de sodio.
    2 partes de carbonato de sodio.

Si no encuentras el carbonato de sodio, pues prescindir de el. El agua no sera tan equilibrada, pero podras regular perfectamente el pH.

Para usar el producto usaremos una cucharada de café diluida en un vaso de agua. Aplicamos el producto disuelto hasta alcanzar el pH deseado. La cantidad que necesitaremos depende de lo blanda que sea el agua y de la diferencia de pH inicial y final. La práctica os dará una idea bastante precisa de la cantidad necesaria. Este producto no tiene efecectos negativos en ninguna concentracion, por lo que podeis añadir todo el que necesiteis.

Media hora despues de agregar el producto vuelve a medir el pH. De nuevo añadimos más producto hasta llevar el pH al valor deseado. Repetiremos esta operación hasta que observemos que el pH no ha variado después de media hora.
Precauciones

La corrección del pH la haremos antes de añadir el agua al acuario. Si, por algún motivo, debemos variar el pH de nuestro acuario debemos hacerlo lentamente. Nunca variaremos más de medio grado por día.

Este producto no sube la dureza de carbonatos. Casi seguro que si tu pH es excesivamente bajo, tu dureza tambien lo será. Te recomiendo aumentar la dureza con este producto. Seguramente te deje el pH en el valor apropiado.
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Buffer de pH. Un tampón para mantener el pH en el valor deseado.

TAMPÓN DE pH
[Tampon para estabilizar el pH]

Uno de los problemas comunes a los que nos enfrentamos los acuaristas es el mantener el agua de nuestro acuario a un pH deseado, y que no varíe de este valor. Los peces pueden tolerar bastante bien valores de pH inadecuados, pero soportan muy mal las variaciones. Normalmente el agua del grifo no tiene el pH que nosotros queremos, y aunque lo variemos con ácidos o bases, notamos que el pH cambia a los pocos días. La solución es crear un tampón de pH en nuestro acuario tropical.

Un tampón nos permitirá que el pH se mantenga estable en un valor, aunque le añadamos ácidos o bases. Si añadimos una cantidad exagerada de un ácido o de una base el tampón se romperá, y podrá variar el pH, pues todo tiene un límite. A pesar de esto, con el compuesto que citamos a continuación podemos asegurar que el pH se mantendrá estable, a pesar de los procesos normales que puedan ocurrir en un acuario. Esto no quita para que sigamos comprobando el pH con nuestro test habitual.
Reactivos

Los reactivos se pueden conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos. Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo.

    Fosfato dibasico de sodio (Na2HPO4)
    Fosfato monosodico (NaH2PO4)

Preparación

Lo primero que tenemos que saber es el pH deseado. Según el pH deseado mezclaremos los dos componentes siguiendo las proporciones indicadas en la tabla. No importa el pH del agua de partida.
Na2HPO4    NaH2PO4     pH
10%              90%          5,9
20%              80%          6,2
30%            70%            6,5
40%            60%          6,6
50%            50%          6,8
60%              40%          7,0
70%              30%          7,2
80%              20%          7,4
90%              10%          7,6
Dosificación

Un gramo de la mezcla anterior puede tamponar 50 litros de agua. Puedes incrementar la dosis inicial hasta diez veces sin observar efectos adversos.

Si con diez veces la cantidad recomendadada tu pH sigue con tendencia a subir (hacerse mas alcalino), tu problema reside en que el agua contiene demasiada "cal", es decir, es muy dura. En este caso el hecho de cambiar el pH no hace el agua mas adecuada para tus peces, pues el exceso de dureza no se corregira. Te recomndamos que te plantees la compra de un equipo de ósmosis inversa o cambies el tipo de peces.

Si por el contrario tu pH tiende a bajar (hacerse mas ácido) incluso sobredosificando, seguramente tu agua es demasiado blanda. En ese caso es mas adecuado usar el Acondicionador para cíclidos Africanos, aunque en dosis menores a las recomendadas en ese artículo.
Precauciones

La sobredosis de este producto puede producirá un excesivo desarrollo de las algas, por tanto si tienes problemas de algas, no te recomendamos usarlo.

Este producto es exclusivo para acuarios de agua dulce (acuario tropical o acuario de agua fria). En acuarios marinos el ph se manteniene mediante la reserva alcalina.
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Acondicionador para cíclidos Africanos. Convierte el agua de tu grifo en agua del lago Tanganica.

AGUA PARA ACUARIOS DEL LAGO TANGANICA
[Un hermoso pez del tanganica]

El agua de nuestro grifo está pensada para el consumo humano, y aunque muchas veces es apropiada para peces tropicales, difícilmente es adecuada para los peces originarios del lago Tanganica.

El lago Tanganica es un lago africano, caracterizado por la gran dureza de su agua y su elevado pH. El simple hecho de poner pastillas para aumentar la dureza no es suficiente, ya que la composición de estas pastillas no es la adecuada. Además el precio de estas pastillas es bastante elevado, y hacerte esta fórmula te saldrá muy barato.
Reactivos

Los reactivos se pueden conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos. Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo.

    Carbonato potásico (K2CO3).
    Carbonato sódico (Na2CO3).
    Carbonato magnésico (MgCO3).
    Carbonato cálcico (CaCO3).
    Cloruro potasico (KCl).

Preparación

En un recipiente seco se mezclan las sustancias anteriormente citadas en las proporciones que se indican en la siguiente tabla. La precisión no es crucial, pero sería ideal usar una báscula de precisión. Si te falta algún compuesto, no es preocupante.
Sales para el Tanganica.
Carbonato potásico (K2CO3)    260 g
Carbonato sódico (Na2CO3)    250 g
Carbonato magnésico (MgCO3)    300 g
Carbonato cálcico (CaCO3)    60 g
Cloruro potásico (ClK)    120 g

Con las cantidades de esta tabla se pueden acondicionar miles de litros de agua. Se dan cantidades tan grandes para minimizar los errores. La mezcla no caduca, pero debes guardarla en un lugar seco.
Dosificación

La dosificación es muy variable, dependiendo del tipo de agua que tengas en tu casa. Es conveniente usar esta mezcla para acondicionar el agua nueva que aportamos al acuario. También podemos usarla para corregir la dureza del acuario, pero esto debe ser hecho gradualmente.

La forma de administración es sencilla. Calentamos medio litro de agua, o la recogemos caliente del calentador de nuestra casa, y le añadimos una cucharilla de café de esta mezcla, removiendo bien hasta que se disuelva. Añadimos esta disolución al agua de cambio (el agua que queremos incorporar al acuario) y medimos la dureza. Esta debe oscilar entre 20 y 25°dGH (unos 400 TPS). Repetiremos el proceso hasta alcanzar la dureza necesaria. Con un poco de experiencia aprenderéis rápidamente la cantidad que necesitáis en vuestro caso particular, no teniendo apenas que hacer mediciones.

El pH requerido por los cíclidos del lago Tanganica está comprendido entre 7,5 y 9. El ajuste de la dureza con esta fórmula normalmente deja el pH dentro de los valores adecuados. En caso de que no fuera así, te recomiendo usar el producto para subir el pH
--------------------------------------------------------------------------Acondicionador Anticloro. Un acondicionador de agua que neutraliza el cloro.

NEUTRALIZADOR DE CLORO
[Acondicionador para acuario. Neutraliza el cloro]

El agua de nuestro grifo siempre contiene pequeñas cantidades de cloro o cloramina. Estas sustancias, aunque inocuas para las personas, son muy perjudiciales para los peces de acuario, pues atacan a las agallas, las aletas y debilitan la mucosa protectora de su piel. Aunque sus peces no tengan síntomas aparentes de molestias por el cloro, recuerde que sus defensas estan siendo debilitadas y sera muy propenso a enfermar. Las plantas se acuario tambien se ven atacadas por el cloro, que oxida la parte exterior de las hojas.

Por todo ello es necesario eliminar el cloro antes de incorporar el agua al acuario. Por tanto antes de echar agua a nuestro acuario es necesario añadirle un acondicionador para eliminar el cloro.

En este artículo damos instrucciones para hacernos un neutralizador de cloro, que es barato, seguro y totalmente eficaz. Puedes usarlo tanto en acuarios de agua dulce como para acuarios marinos. Es tan seguro que fácilmente podemos triplicar la dosis sin efectos adversos. Su exceso sólo bajará la cantidad de oxígeno en el agua durante un corto periodo de tiempo.
Reactivos

El reactivo se puede conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos. Es muy barato y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo.

    100 g de tiosulfito de sodio.
    Un litro de agua destilada o desionizada. Puedes encontrarla en cualquier supermercado.

Preparación

Se añade a la botella que contiene el agua destilada los 100 g de tiosulfito de sodio. Se agita hasta que se disuelva. Se debe guardar en una botella cerrada y en lugar fresco alejado de la luz.

Evidentemente se pueden reducir las cantidades. Por ejemplo medio litro de agua destilada y 50 gramos de tiosulfito de sodio. Con un litro de este compuesto podríamos tratar unos 20.000 litros de agua, y ten en cuenta que perdera efectividad al cabo de un año.
Dosificación

Para tratar el agua se debe añadir una gota por cada litro de agua. En unos minutos el cloro resultará neutralizado.

Es conveniente remover el agua, con un aireador si lo tenemos. Esto asegurará una oxigenación del agua y neutralizará rápidamente los excesos de tiosulfito.

Si quieres mejorar este acondicionador de agua, te recomendamos que leas el artículo Acondicionador con Aloe Vera.

Si el agua de tu grifo contiene cloramina, este compuesto eliminara el cloro de este compuesto, pero todavia te quedara amonio. Para eliminar completamente la cloramina te recomendamendamos usar un Neutralizador de cloramina.
--------------------------------------------------------------------------Acondicionador Anticloramina. Un acondicionador de agua que neutraliza la cloramina y el cloro.

NEUTRALIZADOR DE CLORAMINA
[Neutralizador de cloramina, amonio y amoniaco para peces de acuarios tropicales.]

Al agua del grifo siempre se le añade, por motivos sanitarios, pequeñas cantidades de cloro o cloramina. Estas sustancias, aunque inocuas para las personas, son muy perjudiciales para los habitantes de nuestros acuarios; peces y plantas.

El cloro desaparece por si solo del acuario, pero la cloramina es mucho mas estable. Por tanto si el agua de tu grifo contiene cloramina es imprescindible elimarla. Para ello podriamos usar los acondicionadores normales, que eliminan el cloro, pero todavia quedaria una importante cantidad de amoniaco que nuestro filtro biológico tardará tiempo en procesar.

En este artículo damos instrucciones para hacernos un neutralizador de cloramina, cloro, amonio y amoniaco que es barato, seguro y muy eficaz. Puedes usarlo tanto en acuarios de agua dulce como para acuarios marinos.
Reactivos

El compuesto químico que necesitamos es el hidroximetano-sulfonato de sodio, tambien conocido como formaldehído bisulfito sódico o por su nombre comercial AmQuel (HOCH2SO3Na). Para sintetizarlo necesitaremos:

    Bisulfito sódico (NaHSO3)
    Formaldehido de grado fotográfico (35-38% en formaldehído)
    Bicarbonato de sodio
    Dos litros de agua destilada o desionizada. Puedes encontrarla en cualquier supermercado.

Los reactivos se pueden conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos. Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo.
Preparación

En primer lugar añadimos 250 ml de formol (al 38%) a 750 ml de agua destilada (o desionizada). Añadiremos bicarbonato hasta que su pH este en 7. Podeis usar el test de pH del acuario para aseguraros.

En otro frasco debemos poner un litro de agua destilada y 330 gramos de bisulfito sódico. Remover bien hasta que este disuelto.

Finalmente mezclamos las dos disoluciones anteriores.

Lógicamente todas estas cantidades se pueden dividir entre cuatro, para de esa forma obtener medio litro de acondicionador, que nos duraría largo tiempo. Aun así nosotros te recomendamos seguir las medidas indicadas, para minimizar los errores. Reparte el resto entre tus amigos.
Dosificación

1 ml por cada 7 litros de agua, o lo que es lo mismo, tres gotas por cada litro de agua.

Colaboración enviada por Daniel Agnone
Notas

Si el agua de tu grifo contiene cloro y no cloramina, te recomendamendamos usar un Neutralizador de cloro que elimina el cloro de los acuarios con igual eficacia y es mas barato.

Mientras el pH final permanezca cercano a 7 y lo guardemos en unfraco oscuro en un lugar fresco, el producto no puede durar mas de un año.
--------------------------------------------------------------------------Acondicionador con Aloe Vera. Un acondicionador de agua que cuida y regenera la piel de los peces.

ACONDICIONADOR CON ALOE VERA
[Planta de Aloe Vera (Aloe barbadensis)]

Esto apenas puede llamarse un artículo aunque si es un muy buen tip que puede ayudar a los peces mucho, sin afectarlos y a un precio muy bajo.

Al terminarse mi acondicionador para acuario con Aloe Vera me fue imposible conseguir otro con Aloe Vera en el pequeño pueblito donde vivo. Mi pececito, KingYo, que es un Goldfish de tres años y mis ocho ángeles son muy queridos por mi y no escatimo nada para hacerles más placentero su encierro (dentro de sus respectivas peceras) que, aunque con suficiente espacio no deja de ser un sitio limitado y por ello me parece a mi son más dignos de algunas atenciones que no tendrían en libertad. Digamos una pequeña compensación por toda la belleza y felicidad que traen a sus dueños. Al no encontrar en ningun lado mi marca preferida decidí ir a por uno no tan completo pero aún bueno y arriesgarme a completarlo yo misma. (NOTA: Puedes encontrar un acondicionador basico en NEUTRALIZADOR DE CLORO)
Preparación

Corté una "penca" (hoja gruesa) de una de mis sávilas (Aloe Vera) que uso yo en lo personal para cuidar mi piel y que son comestibles. Corté el equivalente de unos dos o tres cubos de hielo, le quité la cáscara verde y solo dejé la sustancia gelatinosa de dentro la cual licué con un vaso de agua hasta que se disolvió totalmente y agregue mi poción mágica al agua recién cambiada.

No solo le facinó a KingYo, sino que noté que se sentía mucho más cómodo en el agua gracias a que no sentía el picor que sus cambios de agua le suelen dar, lo cual noto pues se frota en las paredes de cristal, para obtener algo de lama o algas de las que hayan quedado para suavisar su piel. Además al poco tiempo de usar la sávila natural sanó de unas escamas que tenía lastimadas y su piel es bella y colorida a pesar de ser un pez Goldfish adulto. Ahora, cada cambio parcial de agua es un verdadero placer para mi KigYo y para mi al ver que ya no sufre. Los ángeles lo disfrutan también aunque sus cambios de agua son más esporádicos.

Nota: En las farmacias y tiendas de dietética se puede encontrar zumo de Aloe Vera. Es una alternativa si en tu región no crece esta planta.
Dosificación

La proporción a usar de sávila por agua sería aproximadamente de 1 centimetro cúbico por cada 10 litros de agua.

La Sávila natural es realmente maravillosa no solo para los peces sino en cantidades de dolencias en los humanos.

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Floculador. Elimina rápidamente la turbidez del agua del acuario.

FLOCULADOR. AGUA CRISTALINA
[Agua cristalina en tu acuario.]

En los acuarios nuevos o cuando removemos el fondo de un acurio que tiene cierto tiempo observamos que el agua se vuelve turbia. Las deficiencias en el filtrado o el exceso de alimento pueden ser otras causas. Esta turbidez es debida a pequeñas partículas en suspensión que durante muchos dias nos dejaran el agua con aspecto sucio.

Hay un sencillo aditivo, inocuo para nuestro acuarios, que permite dejar el agua limpia y cristalina en poco tiempo. Aglutina las particulas en suspensión de forma que son fácilmente atrapables por nuestro filtro.
Reactivos

El reactivo se puede conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos. Es muy barato y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo.

    100 gramos de Sulfato de aluminio. Al2(SO4)3
    Un litro de agua destilada o desionizada. Puedes encontrarla en cualquier supermercado.

Preparación

Se añade a la botella que contiene el agua destilada los 100 g de Sulfato de aluminio. Se agita hasta que se disuelva. Se debe guardar en una botella cerrada y en lugar fresco alejado de la luz.

Evidentemente se pueden reducir las cantidades. Por ejemplo medio litro de agua destilada y 50 gramos de Sulfato de aluminio. Con un litro de este compuesto podríamos tratar unos 20.000 litros de agua, y ten en cuenta que perdera efectividad al cabo de un año.
Dosificación

Para tratar el agua se debe añadir una gota por cada litro de agua. En poco tiempo el agua se volvera cristalina depositando todas las particulas en suspension en el fondo del acuario.
Dosificación

Si tu acuario se vuelve turbio a menudo seguramente tiene un problema de filtrado. Deberias considerar la posibilidad de sustituir tu filtro por otro mejor, como un filtro de botella.

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Aditivo de Iodo. Un económico aditivo de Iodo para acuarios marinos de arrecife.

IODO PARA ACUARIOS DE ARRECIFE
Lugol. Aditivo de iodo para acuarios marinos de arrecife

Entre los aditivos que generalmente se aditan a un acuario marino, sobre todo si es de arrecife, está el iodo. Este es un elemento que es extraido del acuario con mucha facilidad por los skimer, por lo que debe ser repuesto.

El iodo es un elemento fundamental sobre todo para los crustaceos, ya que estos lo necesitan para poder realizar la muda de su caparazón de forma correcta.

Aquí te explicamos una forma sencilla y económica de añadir iodo a tu acuario marino de arrecife.
Reactivos

El material se puede encontrar en cualquier farmacia. Es muy barato (unos 10 €) y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durará mucho tiempo.

    Lugol 250 ml.
    Un cuentagotas.

Dosificación

Añadimos una gota de Lugol por cada 80 litros de volumen del acuario a la semana.

Para no sobredosificar sería interesante comprobar la concentración de iodo con un test, aunque su sobredosis es dificil, ya que el iodo es uno de los elementos que con mayor facilidad extrae el skimer.
Precauciones

Se han de observar las mismas precauciones que con cualquier medicamento. Guardar en un lugar fresco, que no le de la luz y fuera del alcanze de los niños. Evitar el contacto con los ojos y mucosas, ya que produciria quemaduras. No usar en acuarios tropicales.
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El Hortrilón. Un abono casero para plantas de acuarios.

EL HORTRILÓN
Abono de elementos traza para plantas de acuario tropical

El Hortrilón es un abono de jardinería, mucho más barato que los de acuario, que podemos usar fácilmente en nuestro acuario. Esta es la receta secreta para tener unas plantas saludables por muy poco dinero.
¿Necesito abono?

Todas las plantas necesitan una serie de sustancias para sobrevivir. Las plantas de nuestros acuarios no son una excepción. Los nutrientes necesarios para una planta se pueden clasificar en macronutientes y en elementos traza.

Los macronutrientes son aquellas sustancias que una planta necesita en grandes cantidades. Principalmente son agua, dióxido de carbono, oxígeno, nitratos, fosfatos, potasio, magnesio e ión sulfato. Los elementos traza son aquellas sustancias que la planta necesita en cantidades ínfimas como hierro, calcio, boro, cobalto, zinc, molibdeno... ¡Cuidado!, cantidades ínfimas no quiere decir que puedan prescindir de ellos.

En un acuario el agua, los nitratos y los fosfatos se encuentran en cantidades abundantes. El problema es el resto de los elementos. Los elementos traza, en particular el hierro, no se encuentran en las cantidades necesarias, o bien en formas asimilables por las plantas. Por ese motivo se usa el abono.

Los abonos para acuarios son especiales, pues contienen todos los elementos necesarios para las plantas a excepción de nitratos y fosfatos, que normalmente sobran en un acuario. Los abonos para jardinería contienen grandes cantidades de nitratos y fosfatos; si los usásemos en el acuario intoxicaríamos a nuestros queridos peces.

El hecho de que podamos emplear el Hortrilón en nuestros queridos acuarios se debe a que no contiene ni fosfatos ni nitratos y que al estar los elementos traza en forma de compuesto con EDTA, son fácilmente metabolizables por las plantas.
Localización

El Hortrilón se presenta en unos sobres plateados sobre un cartón. Son de la marca COMPO y los encontrarás en la sección de jardinería de una gran superficie como CARREFOUR, CORTE INGLÉS... o en cualquier otro sitio donde trabajen con productos COMPO a un precio de 3.90 € un paquete con 5 sobres (25 gramos). También deben de tenerlo en cualquier tienda de floristería, jardinería o vivero, a un precio de 30 € el kilo. No lo busques en tiendas dedicadas a acuariofilia, porque no lo encontrarás. Si en tu pais no se comercializa te recomendamos usar este otro abono.
Composición del Hortrilón
Hierro en forma de quelato EDTA   5%
Magnesio como sal y quelato   3%
Cobre en forma de quelato EDTA   2.5%
Manganeso en forma de quelato EDTA   2.5%
Boro en forma mineral   0.5%
Molibdeno en forma mineral   0.5%
Zinc en forma de quelato EDTA   0.5%
Cobalto en forma de quelato EDTA   0.005%

El resto de los productos químicos pueden ser encontrados en cualquier laboratorio o almacén de suministros químicos. Las farmacias que hacen fórmulas magistrales también tienen estos compuestos y en caso de no tenerlos nos los pueden pedir. Consulta las páginas amarillas. Su precio en calidad industrial (suficiente para nuestros propositos) es de unos 3.5 € el kilo.
Preparación

La fórmula original puede encontrarse en Fertilizantes en The Krib. Prepararemos la siguiente mezcla:

    10 g de Hortrilón (2 sobres).
    14 g de Sulfato potásico (K2SO4)
    5 g de Sulfato de magnesio (MgSO4). Doblar la cantidad en acuarios con agua blanda.
    300 ml de agua del grifo, lo más indicado sería agua destilada.

En acuarios poco poblados, de tipo "holandés", añadir 5 g de nitrato potásico (KNO3) y 1 ml de ácido fosfórico.

Las disoluciones de EDTA no son muy estables a la luz. Guardarlos en frascos opacos y en la nevera para evitar la aparición de hongos.
Dosificación

La cantidad de plantas, luz y CO2 es lo que define la cantidad de abono necesario. Lo mejor es ir probando con pocas cantidades controlando el hierro (Fe = 0,1 ppm) y potasio (K = 10 ppm). En caso de sobrepasar estos valores veremos aparecer un montón de algas, que desaparecerán cambiando parcialmente el agua y bajando la dosis.

Una pequeña cantidad semanalmente, después del cambio de agua, puede ser lo más adecuado. Administrarlo justo antes de apagar la luz, de esa manera las plantas podrán absorberlo durante la noche, pero las algas no. En un acuario de 100 litros medianamente plantado, sin abono de CO2 y con 12 horas de luz normal pueden añadirse 20 mililitros. Para medirlo podemos usar una jeringuilla. Recuerda que es peor abonar en exceso que no abonar nada.

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FERTILIZANTE PARA PLANTAS DE ACUARIO
Abono de elementos traza para plantas de acuario tropical

La forma más sencilla de hacer un fertilizante para acuarios es basándose en un abono comercial con elementos traza quelatados y sin fosfatos ni nitratos. El hortrilón es una buena solución, pero en Hispanoamérica parece no comercializarse.

Por tanto proponemos estas dos fórmulas que, aunque más complicadas, nos darán un buen resultado.
Fórmula 1

Primero preparar la solución de Farraehus. Para ello disolver mediante agitación los compuestos:

    5 g de sulfato potásico (K2SO4).
    0,25 g de citrato férrico.
    0,40 g de EDTA (ácido etilen-diamin-tetracético).
    500 ml de agua destilada o desionizada.

Después preparar la Trazas Gibson. Para ello mezclar estos compuestos disolviéndolos también mediante agitación:

    5,72 g de ácido bórico (H3BO4).
    44 mg de sulfato de zinc hidratado (ZnSO4+7H2O).
    160 mg de sulfato cúprico hidratado(CuSO4+5H2O).
    4,6 g de sulfato mangánico hidratado (MnSO4+4H2O) o bien
    3,1 g de sulfato mangánico monohidratado (MnSO4+H2O).
    200 mg de molibdato de sodio monohidratado (Na2MoO4+H2O) o bien
    212 mg de molibdato de sodio dihidratado (Na2MoO4+2H2O).
    500 ml de agua destilada o desionizada.

Finalmente hay que mezclar las dos soluciones, con lo que se obtiene 1 litro.
Fórmula 2

Para preparar la solución de Norris mezclamos los siguiente compuestos en las cantidades indicadas:

    1 g de cloruro de potasio (KCl).
    0,25 g de fosfato monobásico de potasio (K2HPO4).
    0,5 g de fosfato dibásico de potasio (KH2PO4).
    2,5 g de sulfato de magnesio hidratado (MgSO4+7H2O)
    0,03 g de sulfato cúprico hidratado (CuSO4+5H2O).
    0,11 g de sulfato de zinc hidratado (ZnSO4+7H2O).
    0,1 g de sulfato mangánico hidratado (MnSO4+2H2O).
    1,25 g de sulfato férrico hidratado (FeSO4+7H2O).
    0,01 g de molibdato de amonio hidratado ((NH4)6Mo7O24+4H2O).
    0,35 g de ácido bórico (H3BO4).
    1,25 g de ácido cítrico.
    2 g de ácido etilen-diamin-tetracético (EDTA).
    500 ml de agua destilada o desionizada.

Uso

Las soluciones se deben guardar en un frasco oscuro, ya que la luz las deteriora. Además se deben guardar refrigeradas en la nevera, pues si no, serán invadidas rápidamente por hongos.

Las dos fórmulas se pueden usar independientemente o bien alternadas.
Dosificación

La cantidad de plantas, luz y CO2 es lo que define la dosis de abono necesaria. Lo mejor es ir probando con pocas cantidades controlando el hierro (Fe = 0,1 ppm) y potasio (K = 10 ppm). En caso de sobrepasar estos valores veremos aparecer un montón de algas, que desaparecerán cambiando parcialmente el agua y bajando la dosis.

Una pequeña cantidad semanalmente, después del cambio de agua, puede ser lo más adecuado. Administrarlo justo antes de apagar la luz, de esa manera las plantas podrán absorberlo durante la noche, pero las algas no. En un acuario de 100 litros medianamente plantado, sin abono de CO2 y con 12 horas de luz normal pueden añadirse 2 mililitros. Para medirlo podemos usar una jeringuilla. Recuerda que es peor abonar en exceso que no abonar nada.
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TEST DE NITRITOS
Test de nitritos.

Los nitritos (NO2) son un producto intermedio del ciclo del nitrógeno. Es necesario comprobar su cantidad cada vez que nuestros peces enfermen; su enfermedad podría estar provocada por ellos. La concentración de nitritos en un acuario debe ser inferior a 0,25 mg/l. Un valor por encima de esta cantidad es tóxico para los peces e indica un funcionamiento incorrecto de nuestro filtro biológico.

También es conveniente medirlos cuando estamos estableciendo un nuevo acuario; primero observaremos un aumento de la concentración de nitritos, seguida de un descenso a casi cero. Es en este momento cuando nuestro acuario estará "maduro" y podremos introducir los nuevos peces.
Reactivos

Los reactivos se pueden conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos. Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo.

    Ácido sulfúrico al 5% (H2SO4)
    0,5 g indol disueltos en 250 ml de alcohol etílico.

Procedimiento

Se ponen 10 ml de agua del acuario en un recipiente blanco. Se añaden 5 gotas del ácido sulfúrico al 5 % y se agita. Finalmente se ponen 3 gotas de la solución de indol.

La presencia de nitrito provoca una coloración rojiza antes de 10 minutos. El tiempo que se tarda en alcanzar esta coloración, contando a partir de la adición del indol, nos dará una idea de la concentración de nitritos según la siguiente tabla:
Concentración de nitritos
Coloración roja después de 3 segundos   Más de 20 mg/l
Después de 8 - 30 segundos   10 mg/l
De 15 - 60 segundos   5 mg/l
De 30 - 60 segundos   2 mg/l
De 50 - 90 segundos   1 mg/l
De 80 - 150 segundos   0,2 mg/l
Ligera coloración rosada después de 2 minutos   0,1 mg/l

Por tanto, si el agua se pone roja antes de un minuto tenemos una concentración de nitritos tóxica. Lo habitual es que tarde unos dos minutos en ponerse rosada.
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MEDICAMENTO CONTRA FUNGUS (SAPROLEGIA Y ACHYLA)
[Pez con fungosis o saprolegia]

Unas de las enfermedades más comunes en los peces tropicales es el fungus normalmente causado por hongos de la especies saprolegnia y achyla. En esta página te indicamos como diagnosticar la enfermedad, como hacerte un medicamento eficaz y el tratamiento a seguir. Este medicamento es barato, muy seguro, no mata la flora bacteriana del filtro y se tolera muy bien por plantas y peces.

Este medicamento tambien se puede usar para el tratamiento del punto blanco, aunque recomendamos este otro.
Diagnóstico

Cuando se infiltra en el cuerpo de un pez (por lo general por causa de una lastimadura, un debilitamiento o destrucción de la mucosa, etc) lo primero que se observa un un cambio de aptitud. El pez suele quedarse apatico y muestra menos apetito del habitual.

Entre 24 y 48 horas después comenzará el crecimiento del hongo hacia el exterior, momento en que las hifas se hacen visibles al ojo como pequeñas manchitas blancas o blanquecinas. Transcurrido más tiempo comenzarán a adquirir la forma de copos algodonosos (en el caso de Saprolegnia) o largos filamentos como delgadas hebras de lana (cuando se trata de Achyla). En este estado de la enfermedad la cura es muy dificil.
Medicamento

Los ingredientes para este medicamento se pueden comprar en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos. Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo. Las cantidades necesarias son muy pequeñas.
Composición
Verde de malaquita (sin zinc)   0,50%
Azul de metileno (sin zinc)   7,50%
Acriflavina   2,5%
Sulfato de quinina   0,4%
Agua destilada   Cien mililitros
Preparación

Mi recomendación es que acudas a una farmacia en la cual preparen fórmulas magistrales. Proporcionales esta fórmula.

En caso contrario necesitarás una balanza de precisión, ya que las cantidades a pesar son muy pequeñas. Prepara una cantidad mínima de un litro, para que los errores en composición no sean muy grandes.

De todos los compuestos los imprescindibles son el verde de malaquita o el azul de metileno. Si no encuentras alguno o varios de los otros, puedes prescindir de ellos, la eficacia será menor, pero seguirá siendo un medicamento válido.

El verde de malaquita puede afectar adversamente a los peces gato y los tetras. Si tienes este tipo de peces en el acuario, elimina este componente de la fórmula.
Tratamiento

La dosis es de una gota por cada 4 litros de agua de acuario, subiendo la temperatura a 28°C. Se debe tratar todo el acuario. Seguir el siguiente esquema de tratamiento:

    Día 1:
        Quitar el carbón activo del filtro, si es que lo tenemos.
        Poner un aireador a la máxima potencia.
        Cambiar un 20% de agua.
        Aumentar la temperatura 2°C.
        Aplicar cinco gotas del medicamento por cada 4 litros de agua.
    Día 2:
        Cambiar un 20% de agua.
        Aumentar la temperatura 2°C, si no hemos llegado a los 28°C.
        Aplicar cinco gotas de medicamento por cada 4 litros de agua.
    Día 3:
        Cambiar un 20% de agua.
        Aumentar la temperatura 2°C, si no hemos llegado a los 28°C.
        Aplicar cinco gotas de medicamento por cada 4 litros de agua.
    Día 4:
        Cambiar un 20% de agua.
        Aumentar la temperatura 2°C, si no hemos llegado a los 28°C.
        Aplicar cinco gotas de medicamento por cada 4 litros de agua.
    Día 5:
        Cambiar un 20% de agua.
        Disminuir la temperatura gradualmente hasta el valor habitual.
        Colocar carbón activo en el filtro.

El tratamiento se puede repetir al cabo de un par de dias, si observamos que los peces no se han curado completamente.

Esta mezcla es muy segura, incluso aunque dosifiquemos el doble de lo indicado, nuestros peces y plantas no se resentirán. En dosis altas puede matar a los invertebrados, como gambas o caracoles. Si se usa con Peces gato o tetras se debe suprimir el verde de malaquita pues es toxico para ellos. Por el contrario las bacterias nitrificantes no se verán afectadas.
Prevencion

El fungus es una enfermedad oportunista, que aprovecha lesiones previas, o el debilitamiento de la muscosa, para atacar al pez. Por tanto, para prevenir el rebrote de la enfermedad, se recomienda hacer un cambio de agua de un 20% semanalmente sin olvidarse añadir un neutralizador de cloro o un neutralizador de cloramina.

Alimente tres veces al dia con mesura, de forma que a la comida no le de tiempo a llegar al fondo. En donde no tenga plantas sifone el fondo.

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MEDICAMENTO CONTRA EL PUNTO BLANCO
[Pez con punto blanco. Ichthyophthirius multifiliis]

Quiza la enfermedad más frecuente en los acuarios tropicales es el punto blanco, o ich. Esta causada por un protozoo ciliado llamado Ichthyophthirius multifiliis En esta página te damos la fórmula para hacer un medicamento que cura eficazmente el punto blanco. Este medicamento es barato, muy seguro, no mata la flora bacteriana del filtro y se tolera muy bien por plantas y peces.
Diagnóstico

El punto blanco es muy facil de identificar, pues nuestros peces aparecereran con puntos blancos de un milimetro sobre todo el cuerpo. Es como si hubieramos espolvoreado a nuestros peces con azucar. Por su mejor contraste los puntos se suelen apreciar antes en los peces oscuros y en las aletas.
Medicamento

Los ingredientes se pueden comprar en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos. Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo. Las cantidades necesarias son muy bajas.
Composición
Verde de malaquita (sin zinc)   0.378 gramos
Formol concentrado   90 ml
Agua destilada   1000 ml

Mi recomendación es que acudas a una farmacia en la cual preparen fórmulas magistrales. Proporcionándoles esta fórmula, no te deberían cobrar mas de 9 € por medio litro de esto, cantidad con la que podrías tratar una piscina.

En caso contrario necesitarás una balanza de precisión, ya que las cantidades a pesar son muy pequeñas. Prepara una cantidad mínima de un litro, para que los errores en composición no sean muy grandes.
Tratamiento

Para curar a tus peces debes aplicar el tratamiento al acuario entero, para ello retirar el carbón activo del filtro. Subir la temperatura a 29°C a razon de 1°C por dia y poner una fuerte aireación.

Durante al menos 8 dias, siendo 12 dias el ideal, añadir 1ml de medicamento por cada 5 litros de agua de acuario. Antes de añadir el medicamento se debe cambiar un 30% del agua. Aunque observemos los peces curados, no debemos suprimir el tratamiento antes de 8 dias, pues el punto blanco rebrotara con mas virulencia.
Precauciones

Preparar el medicamento en un lugar ventilado y con guantes de goma, evitanto el contacto de los químicos con la piel. Este medicamente es para peces ornamentales, no para uso humano o peces de consumo humano.

No usar este tratamiento con peces gato o tetras, pues el verde de malaquita es tóxico para ellos. Las bacterias nitrificantes y plantas, con las dosis indicadas, no se verán afectadas.

NOTA: El formol es considerado como posiblemente cancerígeno. Por tanto manipular con guantes y no ingerir en ningún caso, salvo por prescripción médica.


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MEDICAMENTO PARA LA PODREDUMBRE DE LAS ALETAS
[Pez con podredumbre de las aletas o tailot (bacterias)]

Una enfermedad común en nuestros acuarios es la podredumbre de las aletas, causada por bacterias patógenas. En este artículo te queremos dar una guía de como diagnosticar la podredumbre de las aletas, el tratamiento adecuado para curarla y como prevenir su reaparición.
Diagnóstico

Se observa que el pez tiene las aletas deshichachadas, con el borde quebrado. El borde de la aleta tiene una línea blaquecina. Los síntomas suelen aparecer primero en la aleta caudal, y afectar antes a los peces de aletas grandes, como guppys o molly vela. En los estadios muy avanzados la aleta caudal desaparece totalmente, siendo ya muy dificil su cura.
Medicamento

Para curar esta enfermedad necesitaras Enrofloxaxina. Este producto es un antibiotico de uso veterinario que viene presentado en ampollas inyectables. Lo podemos encontrar en farmacias y veterinarias.
Tratamiento

El tratamiento se debe efectuar en un acuario hospital, ya que el medicamento destruye las bacterias beneficiosas del filtro. En caso de no disponer de un acuario hospital pondremos al pez en una garrafa grande de agua (una de ocho litros nos dará para tres peces). Pondremos fuerte aireación.

Si vemos que todos los peces estan afectados tendremos que tratar el acuario entero. Previamente sacaremos el filtro -o el material filtrante- a una garrafa de agua grande llena con agua del acuario. A continuación sifonaremos el fondo y realizaremos un cambio del 30% de agua. Pondremos fuerte aireación.

Añadiremos Enrofloxaxina a razón de 1 ml de solución inyectable cada 100 litros de agua. La dosis se repite a las 48 horas. La Enrofloxacina se extrae mediante una jeringa provista de aguja (desinfectando la tapa y la aguja con alcohol) y se puede agregar directamente en el acuario.

Al cabo de cuatro dias se reemplazará diariamente 1/3 del agua del acuario durante los siguientes cinco o seis días, incorporando a partir del tercer día un filtro con carbón activado hasta que desaparezca por completo cualquier residuo de los medicamentos empleados. Durante el reemplazo del agua sifonaremos el fondo concienzudamente. Al quinto dia colocaremos el material filtante que habiamos guardado.
Prevención

Esta enfermedad suele surgir por malas condiciones del agua. En primer lugar hemos de asegurarnos que el pH y la temperatura del agua estan dentro de los rangos tolerables por nuestros peces. Hemos de añadir añadir un neutralizador de cloro o un neutralizador de cloramina.

El exceso de materia organica o la falta de cambios fecuentes de agua es otra de las causas más frecuentes. Sifona el fondo de tu acuario una vez al mes y cambia todas las semanas un 20% del agua. Con esta sencilla rutina no volveras a tener esta enfermedad.
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MEDICAMENTO CONTRA EL PUNTO BLANCO MARINO
[Pez con punto blanco. Cryptocarion irritans]

Quiza la enfermedad más frecuente en los peces tropicales de agua salada (acuarios de arrecife) es el punto blanco. Esta enfermedad esta causada por un protozoo ciliado llamado Cryptocarion irritans, el cual forma quistes en la piel, aletas y agallas de los peces de 1mm. La enfermedad es muy contagiosa (cada quiste produce unos 200 tomites al cabo de 8 dias) y virulenta. En esta página te damos la fórmula para hacer un medicamento que trata eficazmente el punto blanco marino.
Ingredientes

Los ingredientes se pueden comprar en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos. Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo. Las cantidades necesarias son muy bajas.
Composición
Sulfato de cobre hidratado (CuSO4+5H2O)   10 gramos
Acido cítrico (C6H8O7H2O)   0.5 gramos
Agua destilada   1 litro

Para preparar el medicamento simplemente tendras que mezclar todo y agitar bien hasta que se haya diluido completamente. El cobre es el principio activo (lo que mata al parásito), el ácido cítrico sirve para que el cobre no se precipite. No usar agua del grifo, ya que las sales que contiene se combinan con el cobre y este precipita, perdiendo el medicamento su efectividad.

Mi recomendación es que acudas a una farmacia en la cual preparen fórmulas magistrales. Proporcionándoles esta fórmula, no te deberían cobrar mas de 12 € por un litro de esto, cantidad con la que podrías tratar una 10.000 litros de agua.

En caso contrario necesitarás una balanza de precisión, ya que las cantidades a pesar son muy pequeñas. Prepara una cantidad mínima de un litro, para que los errores en composición no sean muy grandes.
Dosificación

Añadir 1ml de medicamento por cada 10 litros de agua de acuario. Con esta dosis se alcanza un concentración de 0.20mg/litro, y teniendo en cuenta que no resulta tóxico hasta los 40mg/litro contamos con amplio margen de seguridad (sería poner el más del doble). Es muy recomendable usar un test de cobre y verificar que la concentración de cobre permanece entre 0.15 mg/litro y 0.30mg/litro. Aunque observemos los peces curados no debemos suprimir el tratamiento antes de 8 dias, pues el punto blanco rebrotará con más virulencia.

Durante el tratamiento hemos de retirar el Skimmer, ya que este aparato retira el cobre del agua con bastante eficacia. Vigilar que la calidad del agua es adecuada, realizando los cambios de agua que fuesen necesarios.
Precauciones

El tratamiento se debe aplicar en un acuario de cuarentena, ya que es tóxico para los corales y esponjas. Tampoco se puede aplicar a caballitos ni a lábridos pequeños.

Este medicamente es para peces ornamentales, no para uso humano o peces de consumo humano. Aunque apenas es tóxico debe guardarse etiquetado y fuera del alcanze de los niños.
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MEDICAMENTO CONTRA LA HEXAMITIASIS
ENFERMEDAD DEL DISCO
Disco con hexamita. Tiene un agujero en la cabeza.

La enfermedad más común de los discos es la hexamita. En esta página indicamos como diagnosticarla y te damos la fórmula para hacer un medicamento que trata eficázmente esta enfermedad. Este medicamento es barato, muy seguro y se tolera muy bien por plantas y peces. Esta misma medicación se puede aplicar para combatir el punto blanco de agua salada.
Diagnóstico

La hexamita se conoce tambien como enfermedad del disco, pues afecta pricipalmente a estos peces. No obstante tambien puede afectar a otras especies de peces de agua dulce. En primer lugar percibimos un cambio en el comportamiento de los peces, que se vuelven apáticos y tímidos. Una atenta observacion nos llevara a descubrir manchas y erosiones en la cabeza del pez. Si no tratamos la enfermedad, causada por un parásito intestinal, las erosiones evolucionaran a autenticos agujeros. En este estadio la enfermedad esta muy avanzada y no es facil curarla.
Ingredientes

Usaremos un medicamento para uso humano, que por tanto es fácil de encontrar en cualquier farmacia. La denominación comercial es Flagyl 5 mg/ml infusión 100 ml, cuyo componente activo es el metronidazol en una concentración de 5 mg por ml, tal y como indica su nombre.

El metronidazol, cuya denominación química es 2-Metil-5-nitroimidazol, es el componente activo de los medicamentos comerciales que combaten la hexamita. El medicamento se absorbe por vía digestiva y se elimina por la orina. Tiene una baja toxicidad y es muy eficaz para eliminar este parásito.
Dosificación

La actuación de este medicamento es más eficaz cuando se ingiere. Por tanto si el pez no está muy enfermo y todavía come, podemos suministrarlo con la comida habitual. En este caso pondremos una gota en la comida antes de darsela a los peces.

En caso de que el pez no coma deberemos aplicar la dosis en el acuario. En este caso la dosis es de 5 mg de metronidazol (1 ml de Flagyl) por cada litro de agua del acuario. El tratamiento dura una semana, con el siguiente esquema:

    Día 1:
        Quitar el carbón activo del filtro, si es que lo tenemos.
        Cambiar un 30% de agua.
        Aplicar 1 ml de Flagyl por litro de agua.
    Día 2, 3, 4 y 5:
        Cambiar un 15% de agua.
        Aplicar 0,5 ml de Flagyl por litro de agua.
    Día 6:
        Cambiar un 30% de agua.
    Día 7:
        Cambiar un 30% de agua.
        Colocar carbón activo en el filtro.

El tratamiento se repetirá entre dos y cuatro veces descansando un día, dependiendo de la mejoría observada en los peces.

Durante el tratamiento se mantendrá la temperatura en 33°C si los demás habitantes del acuario pueden soportarla, elevándola a razón de 1°C por día. Una vez finalizado el tratamiento se volverá a bajar la temperatura a razón de 1°C por día.

Si no come y el pez se encuentra muy enfermo, puede recurrirse como solución desesperada a la ingestión forzada, pero por la dificultad que entraña esta técnica sólo la recomendamos como último recurso. En este caso rebajaremos el medicamento a un 10%, y mediante una jeringuilla sin aguja ponemos directamente en la boca del pez 0,5 ml por cada 100 g de pez. Repetimos todos los días hasta que mejore.

Esta mezcla es muy segura, pero no conviene pasarse en la dosificación. Para medir con precisión la cantidad de medicamento usar una jeringuilla de diabético, la cual podréis adquirir en cualquier farmacia.

NOTA: Este compuesto es considerado como posiblemente cancerígeno. Por tanto manipular con guantes y no ingerir salvo por prescripción médica.
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UN DESINFECTANTE ECONÓMICO
Medicamento contra la hexamita.

Hay veces que, después de una enfermedad, una invasión de algas u otro desastre, se nos ocurre la necesidad de desinfectar totalmente nuestro acuario pero nos encontramos con que no conocemos ningún producto que podamos usar sin dañar los materiales del acuario. Muchos usan lejía (disolución comercial de hipoclorito sódico), pero ¡cuidado!, la lejía daña la silicona del acuario y decolora muchos plásticos.

En esta página te damos la receta para un desinfectante muy barato y efectivo, el cual no daña ningun material de nuestro acuario ni los colorea o decolora.
Reactivos

Los reactivos se pueden conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos. Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo.

    Formaldehido (formol).
    Guantes de plástico.

Modo de Uso

    Llenamos el acuario de agua, depositando dentro todos los elementos que usamos habitualmente, como el filtro, el salabre, limpiador de fondo, etc.
    Por cada litro de agua añadimos 15 cc (15 mililitros) de formol.
    Dejamos el acuario lleno, y con el filtro conectado.
    Pasadas 24 horas vaciamos el acuario y lo lavamos cuidadosamente. El formol desinfecta, pero no limpia.
    Llenamos de nuevo el acuario de agua limpia y volvemos a conectar el filtro.
    Después de 24 horas cambiamos el agua y ya tendremos nuestro acuario como nuevo.

Precauciones

Este compuesto es cancerígeno. Por tanto manipularlo con guantes y no ingerirlo en ningún caso. Evitar el contacto con la piel, ya que produce quemaduras. A pesar de ser muy poco volátil se ha de usar en lugar bien ventilado.
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UN ALGUICIDA ECONÓMICO
Alga Cladophora

Uno de los problemas más comunes en nuestros acuarios son las algas. Las algas en pequeñas cantidades no son malas, pero su exceso puede perjudicar a nuestras plantas acuáticas y afea nuestro acuario. Hay muchas formas de luchar contra las algas, pero como último recurso podemos necesitar un alguicida. En esta página te damos la receta para un alguicida muy barato y efectivo, que es totalmente inocuo para los peces y no perjudica a las plantas.
Reactivos

Los reactivos se pueden conseguir en farmacias, laboratorios y tiendas de productos químicos. Son baratos y dada la poca cantidad que necesitaremos nos durarán mucho tiempo.

    1,6 g de 3-(p-clorofenil)-1,1-dimetil urea (C9H11ClN2O). Tambien se conoce como monuron
    Un litro de agua destilada.

Preparación

Simplemente hay que disolver 1,6 g de 3-(p-clorofenil)-1,1-dimetil urea en el agua destilada. Dadas las bajas cantidades a mezclar, lo ideal es que lo pidáis ya pesado en una farmacia. Se debe guardar en una botella cerrada y en lugar fresco alejado de la luz.
Dosificación

Limpia primero toda la porquería de tu acuario sifonando a conciencia y cambia un 30% del agua. Después añade una gota por cada litro de agua.

Diez días después vuelve a sifonar cuidadosamente el fondo del acuario, retirando todos los restos de algas. Cambia un 30% de agua y añade de nuevo el alguicida.

Durante el tratamiento debe mantenerse el acuario a media luz y sin restos de materia orgánica, de manera que hay que alimentar a los peces lo mínimo posible para su subsistencia.
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ALGUICIDA PARA ESTANQUES

Las algas causan un buen número de problemas en el los estanques. Taponan bombas, causan problemas de coloración y olores en el agua potable, saturan los filtros y crean problemas de salud a los peces.

Dado su pequeño tamaño y rápida tasa de crecimiento, las algas unicelulares son difíciles de controlar. El corte y otras formas de control mecánico pueden ser utilizadas para reducir los problemas con algas filamentosas, pero son de aplicación muy limitada. Las algas son sensibles a los herbicidas, pero este método es caro. Ademas, los herbicidas que sirven para controlar las algas perjuudican las plantas superiores, así que aunque el agua quede temporalmente limpia de todo tipo de vegetales, una vez que el herbicida se ha ido del agua, el crecimiento posterior de las algas no está limitado por la competencia de las plantas superiores y el problema puede empeorar.

En este artículo te explicamos un nuevo método para controlar las algas, que resuelve la mayor parte de estos problemas. El uso de paja de cebada al agua ha sido probado en gran variedad de situaciones en diferentes países a lo ancho del mundo y ha demostrado ser muy efectivo en la mayoría de las situaciones sin efectos adversos conocidos. Se tiene por tanto un método barato y aceptable desde el punto de vista ambiental para controlar las algas en estanques de jardín o grandes acuarios.
Material
contenedor de paja para estanques

El componente básico es la paja de cebada. Funciona más efectivamente y durante más tiempo que la de trigo, lino, tallos de lavanda o maíz. No debe utilizarse heno, ni plantas aún verdes porque pueden liberar nutrientes que favorezcan el crecimiento de las algas. Además, se pudren rápidamente y pueden causar un descenso en los niveles de oxígeno del agua.

Ademas debemos fabricar el contenedor. Para ello necesitaremos:

    Un trozo de red de plastico de un metro cuadrado. No usar otros materiales pues se pudrirían.
    Cuatro o cinco tapones de corcho. Nos serviran como flotadores.
    Un ladrillo o piedra. Permitira lastrar la paja.
    Dos metros de cuerda sintetica (de plastico), para evitar que se pudra.

Preparación

Con la red de plastico confeccionamos un saco para contener la paja necesaria de manera holgada, evitando que se disperse por el estanque. Simplemente la doblemaos a la mitad y cosemos los bordes usando la cuerda.

En una cara de la bolsa así odtenida fijamos los corchos. En el centro la cara opuesta atamos una cuerda, en el otro extremo de la cuerda atamos el ladrillo. El saco de plastico con la paja ha de quedar sumergido a unos dos o tres centímetros de la superficie.

Un vez probado el saco debemos rellenarlo de paja con la dosis calculada. La paja ha de quedar suelta dentro del saco, de manera que el agua circule libremente entre ella. El invento se ha de colocar el la salida del filtro, donde retorna el agua al estanque, a ser posible en un lugar soleado.
Dosificación

El factor más importante a la hora de calcular la cantidad de paja requerida es la superficie de agua, el volumen de agua no parece afectar al rendimiento de la paja. Esto es debido a que la mayoría del crecimiento de las algas tiene lugar en las capas superficiales del agua y por tanto no es necesario medir la profundidad de la columna de agua o el volumen del lago en el momento de calcular la cantidad de paja necesaria.

La dosis inicial de paja debe ser de 50 gramos de paja por metro cuadrado de superficie del estanque (50 g/m2). La siguiente dosis debe ser aproximadamente la mitad, es decir, 25 g/m2. Una vez que se haya conseguido acabar con el problema de las algas, debe seguir añadiéndose paja para prevenir un resurgimiento del problema, la dosis ha de reducirse a una de mantenimiento de 10 g/m2.

En aguas turbias o con barro, será siempre necesario añadir más paja que en aguas limpias y libres de barro. Después de muchas pruebas en diferentes tipos de aguas, resulta claro que la cantidad de paja puede variar considerablemente y es mejor aplicar demasiado al principio y reducir posteriormente de forma gradual la dosis hasta alcanzar los niveles de 10 g/m2. Dosis superior a 500 g/m2 ocasionaran problemas de agotamiento de oxígeno, con la posible muerte de algunos peces.
Cuando aplicar la paja

Aunque la paja puede ser aplicada en cualquier época del año, es mucho más efectivo si se aplica antes de que comience el crecimiento de las algas. Esto es debido a que los compuestos químicos que libera la paja son más efectivos previniendo el crecimiento de las algas, que matando las ya presentes. Por tanto, es mejor aplicar la paja en primavera y otoño, cuando la temperatura del agua es baja. La paja se volverá activa en el plazo de un mes y continuará actuando sobre el crecimiento de las algas durante otros seis meses. Sin embargo, una vez que la paja se haya podrido completamente puede haber un rápido crecimiento de las algas, por lo que es recomendable añadir paja nueva cada cuatro a seis meses.

Es importante señalar que el ritmo al que la paja se pudre, asi como el tiempo que tarda en controlar las algas, varía considerablemente dependediendo principalmente de la temperatura. A mayor temperatura antes actua la paja pero durará menos tiempo.
Efectos de la paja

Efectos sobre las algas unicelulares: La paja se muestra totalmente efectiva en su control previniendo su aparición y eliminandolas en caso de estar ya presentes.

Efectos sobre las algas filamentosas: No son fáciles de controlar con paja una vez que se han formado espesas matas flotantes. Sin embargo, pueden ser controladas por métodos mecánicos o mediante alguicidas. La paja sí resultará efectiva para impedir que se formen de nuevo.

Efectos sobre las Plantas acuáticas: Despues de aplicar la paja suele ocurrir un incremento significativo en su crecimiento. Es probable que esto sea consecuencia de la disminución de la competencia de las algas por los nutrientes, lo que permite a las plantas superiores recolonizar aguas donde anteriormente eran incapaces de competir con las algas.

Efectos sobre los invertebrados: Frecuentemente que masas poco compactas de paja en lugares bien oxigenados se convierten en hábitats apropiados para los invertebrados, tal como las quisquillas de agua dulce (Gammarus spp.). Estos invertebrados, que se alimentan principalmente de detritus, se reproducen y crecen rápidamente en ambientes seguros como el que les proporciona la paja. A medida que la paja poco a poco desaparece, algunos individuos tienen que dejar sus refugios y se convierten en presa de los peces y resto de la fauna acuática. Los invertebrados son beneficiosos para los estanques, ya que ayudan a descomponer la materia orgánica que se deposita en el fondo, muchos de ellos también comen algas.


23-Septiembre-2014, 12:51
Respuesta #1

200 litros amazónico
45 litros killis
20 litros gupies


15-Octubre-2014, 10:17
Respuesta #2

Un post de lo mas completo.
Chincheta please.
Cría cuervos.
Y tendrás muchos.


15-Octubre-2014, 15:54
Respuesta #3
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Chincheta please.

Este es un post copiado íntegramente de una página web, algo que aunque se cite la fuente, no debe hacerse. Los post deben ser elaborados por los usuarios, utilizando información de una o varias fuentes, pero no se debe copiar y pegar de otros lugares sin permiso explícito del autor de los artículos. Aunque no se ha eliminado el post lo que no se puede es ponerlo como fijo.

Personalmente, no creo que a las personas que se curran un artículo, una ficha o lo que sea, les hiciera gracia que estos trabajos se copiaran y pegaran en los distintos foros. A mi desde luego no me gustaría haberme pasado unas horas haciendo, por ejemplo, una ficha en la que suelo recoger datos de varias webs y luego redactarla a mi manera y que alguien la copiara para otra página web. Un foro no puede sustentarse de artículos de otras páginas webs.


15-Octubre-2014, 19:21
Respuesta #4
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Yo opino igual, este tipo de información no debe llevar chincheta salvo que la publicase el autor original


15-Octubre-2014, 22:00
Respuesta #5

Chincheta please.

Este es un post copiado íntegramente de una página web, algo que aunque se cite la fuente, no debe hacerse. Los post deben ser elaborados por los usuarios, utilizando información de una o varias fuentes, pero no se debe copiar y pegar de otros lugares sin permiso explícito del autor de los artículos. Aunque no se ha eliminado el post lo que no se puede es ponerlo como fijo.

Personalmente, no creo que a las personas que se curran un artículo, una ficha o lo que sea, les hiciera gracia que estos trabajos se copiaran y pegaran en los distintos foros. A mi desde luego no me gustaría haberme pasado unas horas haciendo, por ejemplo, una ficha en la que suelo recoger datos de varias webs y luego redactarla a mi manera y que alguien la copiara para otra página web. Un foro no puede sustentarse de artículos de otras páginas webs.
yo solo lo puse por no perderlo ya que a mucha gente puede interesarle y esa web puede desaparecer....(varias paginas ya han desaparecido)  lo de ponerlo a mi manera eso es imposible ya que yo desconocia todo esto.... cambiar un si por un no seria copiarlo igualmente pero bueno no volvera a pasar lo siento tambien decir que el foro donde se trataba este tema esta cerrado podeis seguir el link y comprobarlo antes que desaparezca.......
« Última modificación: 15-Octubre-2014, 22:04 por temisclope(fran) »


15-Octubre-2014, 22:18
Respuesta #6
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Fran, no pasa nada por poner una cosa puntual, aunque no se debe hacer por respeto a los autores. Bien es verdad que en este caso no he encontrado la manera de saber quien es el autor, ni la manera de ponerse en contacto con él.

Es verdad que muchas páginas desaparecen, lamentablemente demasiadas, pero por suerte la red es inmensa y se sigue enriqueciendo, aunque los foros sí que están de capa caída porque en lugar de publicar y preguntar en los foros, cada día se recurre más al whatsapp, lo que hace que esa información quede restringida a un pequeño grupo y no en una comunidad abierta.


15-Octubre-2014, 22:48
Respuesta #7
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Mi comentario no era una critica por ponerlo, era una contestación a la propuesta de chincheta  :ok:


15-Octubre-2014, 22:57
Respuesta #8

Mi comentario no era una critica por ponerlo, era una contestación a la propuesta de chincheta  :ok:
no me ha parecido mal!!!  :enj: solo que estas cosas si desaparecen luego no se sabra de ellas yo busco y rebusco por la net hay links como este que ya el foro esta desaparecido, por dias entro por google al quinto pino y publico sin mas cosas que pueden interesar de otros foros, ahora ando revisando bricos de todo el mundo de acuarofilia lo que pasa que cuando empiezo luego ni se donde los vi tal vez el ZZZZZZZZZzzzzzzZZZZZ yo ni tenia idea que todo lo que pone ese articulo se pudiese hacer pero seguire investigando :P


16-Octubre-2014, 22:49
Respuesta #9

Sinceramente no creo que a los autores les parezca mal.
Os pego una frase de uno que se cree el rey del mundo.
“Descargar es lo mismo que yo hacía: solía grabar en cintas las canciones, los éxitos, que me gustaban de la radio. No me importa. Odio ver a todas esas grandes estrellas de rock quejándose. Al menos están descargando tu puta música, idiota, y te están prestando atención, ¿sabes? Deberías apreciar eso, joder. ¿De qué te quejas? Tienes cinco puñeteras casas enormes, así que cállate” Liam Gallagher sobre las descargas ilegales.
Si lo ponen en una web es porque quieren que la gente lo lea y deben asumir que van a ser copiados por muchos.
Cría cuervos.
Y tendrás muchos.


16-Octubre-2014, 23:14
Respuesta #10
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Sí queremos rizar el rizo y equiparar el "copiar-pegar" de artículos, con la descargas de la red y meternos de lleno en los derechos de autor creo que se podría hablar largo y tendido.

Es tan simple como hacerlo por reconocimiento y respeto al autor de la información.

Os recomiendo un breve texto relacionado con el copiar y pegar en internet, donde destacaría el párrafo final.
http://tecnologiaeducativaupel-ipm.blogspot.com.es/2011/01/lo-etico-de-copiar-y-pegar-de-internet.html

(Editado para modificar el enlace)
« Última modificación: 07-Marzo-2015, 20:27 por Nell »


17-Octubre-2014, 08:58
Respuesta #11

Si lo ponen en una web es porque quieren que la gente lo lea y deben asumir que van a ser copiados por muchos.

Homerrafa no va desencaminado en este sentido........las grandes cadenas de alimentación dan por hecho, y así lo registran en sus balances anuales, unas pérdidas por robos, igual que los centros comerciales, gasolineras....etc.
Esas pérdidas ya las han asumido, lógicamente nunca pierden, y te pasan la factura incrementando el precio de otros productos.
Las marcas discográficas y editoriales varias parece que no lo han asumido todavía y patalean porque quieren todo el beneficio, y ya no entro en profundidad.
Salvando las diferencias con los textos y artículos que se cuelgan en internet sin permiso del autor, que los hay y muchos, puede haber una cierta similitud........
.........pero nos estamos liando ya con otro tema distinto al de los productos químicos  :ppy:


17-Octubre-2014, 15:55
Respuesta #12

Ya estamos!!! Simplemente es para que no se pierda esa informacion el link esta ahi para el que quiera ver el original pero y si desaparece? Esta informacion desapareceria igualmente

PD: CINTAS PARA GRABAR QUE? DVD RW? CD RW? sin meterme en mp3 y demas de estar el foro activo ya le habria preguntado al autor...  libros online? Yo puedo tener una biblioteca de un chico de taringa que me los paso..... en un pendrive cosa que no hice pero esto de los productos quimicos sigo encontrando info nueva pero......